一提起重庆，所有人脑子里蹦出来的画面，一定是洪崖洞。
吊脚楼、红灯笼、千厮门大桥当背景。抖音上刷过，朋友圈里见过，语文课本里没背过但旅游攻略里一定推荐。每年数以千万计的游客涌进这巴掌大的洪崖洞，拍照、打卡、发短视频，然后带着"重庆，不过如此"的印象离开。
这是对重庆最大的误解。
真正的重庆，藏在导航都放弃的梯坎里，藏在长江对岸的老街里，藏在主城区边缘那些连本地人都未必去过的山头上。本地人清楚这些地方的存在，但他们从不主动推荐——因为一旦推荐，就不再是他们的了。
这篇文章，写给那些想看到"真正的重庆"的旅人。不必谢我。你看完，自己去。
① 黄桷坪：涂鸦墙背后的老重庆
从杨家坪坐公交车往黄桷坪方向，车窗外的楼越来越高，路越来越窄。到了黄桷坪正街，整条街的墙面都被涂鸦盖满了。
这不是近两年才流行起来的网红涂鸦。黄桷坪的涂鸦创作始于2007年，当时四川美术学院的师生把整条街的房屋外墙全都画满了。十七年过去，最早的涂鸦已经斑驳褪色，新的涂鸦又盖了上去。整条街像一本翻开的巨型画册，每一面墙都在讲不同的故事。
四川美术学院黄桷坪校区就在这条街上。校园不大，但每一个角落都经过刻意设计。教学楼的外墙是橙红色的，在灰蒙蒙的街区里格外扎眼。校园里有一家"交通茶馆"，开了几十年，木质桌椅被几代川美学生磨得油光发亮。
茶馆里卖的茶很便宜，一壶可以坐一下午。画画的学生在角落里支着画板，退休的老头在旁边摆龙门阵，偶尔有外地游客推门进来，四下张望，又转身离开。
黄桷坪最珍贵的地方在于：它没有被开发成景区。涂鸦墙没有门票，交通茶馆没有最低消费，川美校园可以自由进出。这里只是安静地存在着，在重庆的文艺青年和退休老头之间，维持着一种微妙的平衡。
② 弹子石老街：法国水师兵营与百年开埠史
从解放碑过千厮门大桥，到南岸区弹子石。大多数游客来弹子石，是为了看那座新建的"弹子石老街"景区——修旧如新的建筑群，招商引进的咖啡馆和文创店，和全国任何一个古镇老街都没有本质区别。
真正的老弹子石，在景区背后。
法国水师兵营旧址藏在弹子石正街的一个斜坡上面。1902年，法国海军军官率测量队在弹子石设立了水师兵营，这栋三层的西式建筑就是当年的营房。红砖外墙，拱形门窗，二楼有环廊，屋顶是传统的中式小青瓦。这种中西合璧的风格，在重庆的开埠建筑里很常见。
兵营后面有一条窄巷子，通向长江边的老码头遗址。码头的石阶被几百年的江水拍打着，每一级都圆润光滑。站在码头遗址上往对岸看，渝中半岛的高楼大厦尽收眼底，但脚下是1898年的青石板。
弹子石的老居民至今还在用"法国洋行"来指代这片区域。他们对那段历史的记忆已经模糊了，但建筑还在，码头还在，青石板还在。这就够了。
③铁山坪森林公园：重庆人的后花园
从观音桥往东北方向开二十公里，铁山坪森林公园藏在铁山坪林的深处。这里没有游客，因为是森林公园，所以连旅行团都不会来。
铁山坪的森林覆盖率超过百分之九十。走在林间的步道上，头顶是遮天蔽日的树冠，地面是厚厚的落叶层，踩上去软绵绵的。空气里是松脂和腐叶的气味，偶尔有鸟叫从树冠深处传出来，看不见鸟在哪里。
森林公园里有一条"铜锣峡古道"，是过去连接重庆和长寿的古驿道的一段。青石板路面被几百年的脚步磨得发亮，两侧的古树有的需要三人合抱。古道尽头是铜锣峡的江边，长江在这里拐了一个接近九十度的弯，江面突然收窄，水流变得湍急。
铁山坪有一家"铁山坪花椒鸡"，在重庆本地很有名。花椒鸡是铁山坪的招牌菜，整只鸡剁成小块，和大量的青花椒一起爆炒，麻辣鲜香，花椒的麻味过后有一股清甜。
这家店的位置不太好找，在森林公园里面的一条岔路上。但这恰恰是它的魅力——只有真正愿意钻进森林深处的人，才能吃到这一口。
④铜锣山矿山公园：被遗弃的宝石潭
从渝北城区往东北方向开三十公里，铜锣山深处有一片被遗弃的矿坑。上世纪七八十年代，这里是铜锣山矿区，采石场日夜不停地运转，把整座山的石头挖空。2012年底，矿区全部关停，留下了一百多个大小不一的矿坑。
雨水日积月累，矿坑里蓄满了水。
矿坑的水呈现出一种不真实的蓝绿色，像宝石，像翡翠，像有人往里面倒了大量食用色素。实际上是因为矿坑底部的矿物质溶解在水中，经过长年累月的沉淀，才形成了这种颜色。
整个矿山公园目前只开发了一小部分，大部分矿坑还维持着被遗弃时的样子。铁丝网围起来的区域外面，有人在偷偷钓鱼。矿坑边的岩石上长满了灌木和野草，野花在石缝里开得热闹。
这个景点不收门票。导航搜"铜锣山矿山公园"能搜到，但路不太好走，最后几公里是村道，会车有点困难。建议工作日去，周末可能有重庆本地人开车来打卡。
⑤北仓文创街区：纺织厂里的慢时光
从观音桥步行街往嘉陵公园方向走十分钟，北仓文创街区藏在几栋老纺织厂的厂房里。这里的"文创"不是那种全国统一的义乌小商品换皮，而是真正由老厂区改造而来的创意园区。
纺织厂的原貌保存得相当完整。红砖外墙，大跨度钢结构屋顶，高大的工业风窗户。车间变成了咖啡馆，仓库变成了书店，办公楼变成了设计工作室。走在园区里，脚下是原来的水泥地面，抬头能看到保留下来的行吊轨道。
北仓有一家"北仓图书馆"，藏书以艺术设计和重庆地方文献为主。图书馆的阅览区设在一个原来的车间里，层高十几米，穹顶是锯齿形的采光天窗。坐在这样的空间里读书，会有一种在某个巨型机械内部阅读科幻小说的错觉。
园区里人不多。偶尔有拍婚纱照的新人，有写生的美院学生，有带着电脑来办公的自由职业者。这里没有洪崖洞的人潮，没有磁器口的商贩叫卖，只有一个安静的、属于重庆文艺青年的角落。
重庆这座城市，被洪崖洞的名声拖累得太久了。
每年数以千万计的游客怀揣着对"8D魔幻城市"的想象来到重庆，在洪崖洞拍一张标准游客照，在解放碑挤一圈人海，在磁器口买一包陈麻花，然后失望地离开。他们不知道，真正的重庆不在灯红酒绿的洪崖洞，不在人挤人的解放碑，不在商业化到面目全非的磁器口。
真正的重庆在黄桷坪的涂鸦墙下，在老版山城步道的青苔石板上，在弹子石的法国水师兵营旧址里，在铁山坪的松林深处，在铜锣山的宝石矿坑边，在北仓文创街区的旧车间里。
这座城市的丰富程度，远超任何一个初次到访者的想象。而那些藏在光芒背后的角落，恰恰是本地人最珍视的日常。
下一次去重庆，别急着去洪崖洞。先去黄桷坪走一走。
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